On perce à froid dans le métal, pour réaliser des trous traversants ou borgnes, destinés généralement au passage des rivets ou au taraudage pour l’assemblage des pièces par boulonnage.
Le foret hélicoïdal est utilisé pour tous les travaux de perçage. Les forets sont généralement en acier “rapide” ; ils sont pourvus de deux rainures pour l’évacuation des copeaux de métal. Les forets sont de longueurs et de diamètres variés ; en règle générale, les jeux de forets vendus par les fabricants comprennent des outils de 1 à 13 mm. Il existe des forets de plus grand diamètre pour les machines d’atelier. Ils sont le plus souvent à queue cylindrique et fixés dans un mandrin trois mors à serrage concentrique. Il existe aussi des forets à queue conique, laquelle permet un meilleur centrage pour les trous de grand diamètre.
Pour percer le métal, utilisez une bonne perceuse électrique. Il est pratiquement indispensable de la monter sur un support vertical, afin de l’utiliser en poste fixe (sinon, la précision laisse à désirer et l’on risque de casser les forets). Employez une perceuse à variateur électrique de vitesse qui permet un réglage précis.
La base du support vertical comporte généralement un plateau qui permet de recevoir un petit étau. Il existe des machines plus perfectionnées pour tous perçages dans les ateliers (perceuses sensitives).
C’est l’outil de perçage manuel pour métal. Il comporte deux couples d’engrenage qui permettent de percer à grande ou à petite vitesse. Il faut exercer une poussée sur la plaque d’appui de l’appareil pour assurer la pénétration du foret. Le porte-foret ne permet pas de percer de trous de plus de 1 cm (avec avant-trou à partir de 5 mm). On trouve malheureusement de moins en moins de chignole dans le commerce.
La pièce doit être solidement assujettie sur le plateau de la perceuse. Mal fixée, une pièce peut être projetée et blesser gravement. Il est possible d'effectuer une fixation par serre-joints, mais l'étau pour perceuse reste l'accessoire incontournable pour des travaux de précision.
Lors du perçage de tôles minces, placez au-dessous une cale de bois, pour qu’il n’y ait pas de bavures. Sur les pièces épaisses, en fin de perçage, diminuez la poussée afin d’éviter que le foret ne se bloque au moment du choc de sortie.
Utilisez un guide de profondeur ou bien placez un repère sur le foret (bracelet élastique ou morceau de ruban adhésif).
Il se fait à la pointe à tracer, par l’intersection de deux axes, ou au compas, par l’intersection de deux arcs de cercle. Donnez un coup de pointeau avec le marteau au centre du trou. Le marquage au pointeau doit être assez profond pour guider le foret.
Elle est nécessaire dès que l’on perce des pièces épaisses. Utilisez:
• de l’huile pour l’acier doux,
• de l’huile fluide (de paraffine) pour le cuivre,
• de la térébenthine pour l’aluminium.
Si vous constatez un échauffement excessif, il faut interrompre le perçage, laisser refroidir et réduire ensuite la vitesse.
Un petit foret perce à grande vitesse, un gros, à petite vitesse. Pour un foret de 4 mm en acier rapide, vous pouvez percer à 1 200 tr/min ; pour 10 mm, réduisez à 500 tr/min.
Mis à jour le 20 mai 2025
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Le travail du métal, contrairement à une idée reçue, n’est pas du seul ressort du professionnel. Il est vrai que l’on accorde volontiers à l’amateur une compétence davantage en rapport avec des matériaux plus faciles à façonner que le métal. Pourtant, les occasions ne manquent pas, dans la vie courante, particulièrement lorsqu’on habite une maison individuelle, de mettre en pratique une activité somme toute assez simple, à condition, bien entendu, d’employer et de maîtriser les techniques et le matériel appropriés. Le métal est un matériau qui rebute parfois le bricoleur, car celui-ci le considère comme froid et difficile à travailler, lui préférant le bois. Le métal, pourtant, est plus facile à scier et à usiner, car plus homogène.
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