Les logements récents sont tous pré-équipés pour recevoir un lave-linge et un lave-vaisselle. Ce n’est pas le cas pour les logements anciens, notamment ceux antérieurs aux années 1970, où caser un lave-linge n’est pas toujours une mince affaire.
Si le lave-vaisselle trouve souvent sa place sous le plan de travail dans la cuisine ou à côté de l’évier, le lave-linge finit généralement dans la salle de bains. Et là, rien n’est prévu pour cet appareil essentiel à la vie quotidienne.
Il faut assurer tout à la fois son alimentation en eau, en électricité et son évacuation.
L’idéal est de pouvoir installer la machine à proximité de la canalisation d’arrivée d’eau froide du lavabo ou de la douche ou encore de la baignoire. On peut alors se brancher directement dessus, avec un robinet auto-perceur, constitué d’une bride disposée sur le tube, sur laquelle on visse le corps et la poignée du robinet, perforant ainsi la canalisation. Attention à calculer d’avance l’orientation de sortie du robinet avant d’entamer le vissage et le perçage, naturellement après avoir coupé l’eau... La liaison avec la machine se fait par le tube souple livré avec la machine, avec un écrou à oreilles côté machine.
Le raccordement d’évacuation se fait avec un tube PVC de 32 mm de diamètre repiqué sur l’évacuation de la baignoire, de la douche ou du lavabo. Si l’on doit installer une section de tube horizontale pour rejoindre une descente il faut lui donner une pente de 1 à 2 cm/m. On place un siphon au niveau de ce raccordement, c’est-à-dire en bas de la machine, et l’on fait remonter un tube d’au moins 60 cm, on parle de la « canne-siphon », dans laquelle on enfile simplement sur un trentaine de centimètres au moins le tube souple d’évacuation de la machine. Un support rainuré en demi-lune, vissé au mur maintien la tube en place. Le raccordement se fait donc à l’air libre sans raccord vissant.
Reste maintenant à réaliser l’alimentation électrique de la machine. Elle doit se faire par un circuit indépendant protégé par un dispositif différentiel 30 mA possédant un raccordement à la terre. C’est essentiel car votre sécurité en dépend. Ne transigez pas avec cela, surtout dans les immeubles anciens. N’hésitez pas à tirer une ligne spécifique depuis le tableau de répartition à partir d’un disjoncteur différentiel spécifiquement installé. La machine doit être disposée dans la zone 3, c’est-à-dire, pour simplifier, à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire, conformément à la disposition des différentes zones d’installation des équipements électriques dans la salle de bains, conformément à la norme NF C 15-100 qui garantit votre sécurité dans cette pièce humide qu’est la salle de bains, où les risques d’électrocution sont fortement accrus (voir les recommandations PROMOTELEC)
En cas de difficulté ou d'impossibilité à respecter ces prescriptions, le lave-linge peut être installé dans un placard en zone 2.
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Isoler les murs intérieurs avec une double-cloison maçonnée
Une contre-cloison isolante est intéressante, car économique. Elle a l’inconvénient de faire prendre de la place en surface, mais elle assure une très bonne isolation. Elle est facile à réaliser et dispense d'un ossature métallique pas toujours facile à établir. Elle permet une isolation contre la chaleur et contre le froid "à la carte" en fonction de la surface intérieure que l'on peut y attribuer. Ce type d'isolation est thermique mais aussi acoustique (surtout si en plus on utilise une plaque de plâtre phonique en finition).
Entretien courant de la climatisation
Quand la climatisation fonctionne à bloc, même si le opérations de maintenance réglementaires ont été faites, un entretien courant est de rigueur. C'est toujours quand arrivent les fortes chaleurs que la clim, tombe tombe en panne. De même quand la climatisation est réversible, c'est lors des premiers froids qu'elle peut être défaillante. Il faut savoir aussi qu’une climatisation mal ou pas entretenue, est une climatisation qui consomme plus, et qui n’est pas saine.
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Les épisodes de canicule estivales sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, avec des températures frôlant les 40°C. Une période pesante, durant laquelle la piscine est une source de fraicheur très appréciée des adultes et des enfants, tout en offrant une gestion de l’eau maîtrisée. La question de la consommation est au cœur des préoccupation avec pas mal d'idées reçues concernant la piscine.
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L'isolation des murs par l'intérieur avec des panneaux isolants composites (isolant + laine minérale) présente l'avantage de la simplicité de pose, puisqu'elle peut se faire avec de la colle, donc sans ossature . L'épaisseur de ces panneaux peut atteindre 100 mm + 10 mm pour la plaque de plâtre, ce qui permet d'atteindre une résistance thermique de près de R = 3. C'est un parfait compromis qui assure une isolation contre la chaleur comme contre le froid de façon économique. Cette pose est adaptée à l'amateur.
L’installation électrique d’une maison doit assurer la sécurité et le confort du logement en conformité avec la norme NF-C 15-100 en vigueur. Conducteurs électriques, gaines électriques, interrupteurs et prises de courant, tableau de répartition, disjoncteurs et coupe-circuits, prise de terre doivent y être installés dans les règles de l’art, à partir d’un tableau d’abonné constitué d’un nombre suffisant de coupe-circuits et de disjoncteurs.
La qualité de l’installation électrique est essentielle pour garantir un bon éclairage des pièces de la maison, mais aussi le bon fonctionnement du chauffage, de la climatisation, de la ventilation et la production de l’eau sanitaire dans le logement.
